Здравствуйте, друзья.

Представьте встречу двух подруг.

— Ой, Маша, я такую блузку видела, закачаешься! Впереди полосочки, вот здесь что-то типа складочек, сзади такая “штучка”, а сбоку или разрез, или шлица – вообще, “отпад”!

Как вы думаете, образ блузы, который возникнет в голове у Маши (после такого описания модели) совпадет с образом той блузы, которую видела подруга?

Думаю, по представлению это будут два разных образа.

Предлагаю рассмотреть, как правильно давать описание и характеристику модели.

В следующий раз, решив поделиться с подругой описанием понравившейся юбочки, вы сможете поразить знаниями в этой области и понятно рассказать признаки модели.

Тогда, есть большая вероятность, что представления о модели совпадут.

Знать характеристику и описание модели нужно не только для того чтобы с ловкостью использовать в разговорной речи, а также чтобы точно определять исходные данные для построения чертежа конструкции изделия.

Напомню, что при построении чертежа конструкции к исходным данным относятся:

• вид и назначение изделия;
• материал из которого оно изготавливается;
• характеристика внешних форм изделия;
• размерные характеристики.

К описанию внешнего вида модели (характеристике исходных данных) относятся следующие параметры:

1. Назначение (вид изделия), материал, например: Костюм женский, повседневный, для женщины среднего возраста из полушерстяной ткани;
2. Форма (силуэт), покрой, застежка: Жакет удлиненный прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой:
3. Характеристика конструкции переда:  Перед с отрезным бочком, с передними вытачками, карман оформлен листочкой;
4. Характеристика конструкции спинки: Спинка из двух частей со швом посередине, заканчивается шлицей;
5. Характеристика конструкции рукавов: Рукав втачной, двухшовный, с защипом по окату рукава;
6. Характеристика конструкции воротника: Воротник пиджачного типа с тупыми углами;
7. Вид отделки бортов, лацканов, низа: Борта, лацканы, клапаны карманов и щлица отстрочены:
8. Если имеется подкладка, плечевые накладки: Жакет с подкладкой до линии талии или линии низа;
9. Рекомендуемые размеры и роста: рекомендуется для молодой девушки.

Это основные параметры для описания внешнего вида модели, которых достаточно для того, чтобы возник четкий образ и план модели при построении чертежа конструкции.

В качестве примера профессионального описания модели, приведу скриншот страницы с характеристикой блузы из сборника рекомендаций по конструированию женской и мужской одежды (Дом модели “Кузнецкий мост”).

Определившись с исходными данными, вы будете готовы построить нужный вам чертеж, начиная с базовой основы конструкции.

О том, что такое базовая основа конструкции и как ее строить читайте на страницах блога.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru

Здравствуйте, друзья.

Начнём разбирать тему построения конструкции базовой основы для женской одежды. Вас ждёт немного теории для большего понимания сути.

Если вы знакомились с построением основы платья для девочки, то имеете представление о главных принципах, используемых для построения чертежей конструкции одежды.

Базовая основа – эта схема чертежа изделия, определяющая длину, ширину и баланс модели.

Важно! Схема построения чертежа женской одежды является постоянной для всех видов изделий. Могут изменяться некоторые участки, в зависимости от прибавок и сложности модели.

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка «Крой»

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Часть 1 Построение сетки чертежа 

Часть 2 Построение чертежа спинки 

Часть 3 Построение чертежа переда

Важно: чертеж строится без припусков на швы!

Для понимания разницы назову определение двух популярных методик построения.

Дальше рассмотрим подробнее чертёж конструкции по методике ЦНИИШП — методика единого метода пошива. Она проста и понятна.

Хотя, это дело вкуса и расположения к какому-либо виду методики.

Методика ЦНИИШП – методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП).

Является старейшей методикой проектирования.

В её основе лежит метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран–членов СЭВ. Она позволила автоматизировать разработку чертежей конструкций. Её система расчётов положена в основу множества современных систем автоматизированного проектирования.

Имеет свою систему обозначения размерных признаков, линий и конструктивных точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков.

Мне приходилось строить конструкции по двум методикам, и методика ЦНИИШП, кажется более понятной и привычной для широкого круга пользователей.

Существуют другие методики (Единый метод ЦОТШЛ, Методика “Мюллер и сын” и др..).

Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются:

1. Нанесение базисной сетки;
2. Построение основных базовых линий;
3. Определение положения фасонных линий — боковой шов, вытачки, рельефы, карманы, борт,  низ и т.д.

Пробуйте, ищите свою методику построения. Что выбрать, решайте, познакомившись с каждой из них.

В проекте «Красиво шить не запретишь» мы подробно останавливаемся на методике ЦНИИШП.

При построении чертежа конструкции к исходным данным относятся:

• Вид и назначение изделия;
• Материал из которого оно изготавливается;
• Характеристика внешних форм изделия;
• Размерные характеристики.

Чтобы обеспечить посадку изделия на фигуре и найти нужную силуэтную форму, нужно выбрать прибавки на свободное облегание, ввести вытачки, шов посередине спинки, вертикальные рельефы и др..

Перед началом построения следует заранее определить особенности конструктивного решения: характер оформления спинки (со швом посередине или без шва), количество и расположения вертикальных швов и вытачек.

Затем выбрать прибавки на свободное облегание и только после этого приступать к чертежу.

Разработка и  подготовка к построению чертежа конструкции по методике ЦНИИШП начинается с составления предварительного расчета (ПР).

Целью ПР является определение параметров, наиболее точно отражающих заданную фигуру, назначения изделия и свойств материала.

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа установить:

• Ширину основных участков (спинки, полочки, проймы);
• Ширину рукава под проймой;
• Связь обхвата плеча с шириной рукава и проймы;
• Осанку фигуры.

Предварительный расчет включает определение основных антропологических точек, месторасположение которых может быть обозначено буковой с индексом, цифрой, дугой или засечкой.

О том, как выполнить предварительный расчет конструкции и  построение сетки чертежа в следующей статье. Следите за выпусками.

Дополнительно по теме:

Как правильно снимать мерки. Начало

Конструирование. Типы телосложения фигуры

Что такое моделирование и как его можно применить в шитье

С пожеланиями удачи, Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru

Здравствуйте, друзья.

В прошлой статье мы познакомились с правилами и понятиями измерений фигуры. Далее снимаем мерки. От пола до макушки!

Приготовьтесь – процесс не быстрый.

Но, это только сначала. Когда вы снимете мерки один-два раза, то поймете, что это не тяжело. Главное, делать все точно и в строгой последовательности.

• Р – рост. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы;
• Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит по основанию шеи, сзади над остистым отростком седьмого позвонка, сбоку и спереди – по основанию шеи и замыкаться над яремной выемкой;
• Сг1 – полуобхват груди первый. Сантиметровая лента проходит со стороны спины горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди над основанием грудных желез;
• Сг2 – полуобхват груди второй. Сантиметровая лента проходит вокруг туловища, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди – по выступающим точкам грудных желез. При измерении фигуры с низко опущенными грудными железами сантиметровую ленту спереди располагают горизонтально с учетом припуска на выступ груди;
• Сг3 – полуобхват груди третий. Измеряют по горизонтали вокруг туловища через выступающие точки грудных желез;
• Ст – полуобхват талии. Измеряют по горизонтали вокруг туловища на уровне линии талии;
  
• Сб – полуобхват бедер. Измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – с учетом выступа живота;
• Шг – ширина груди первая. Измеряют по горизонтали над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин;
• Шг2 – ширина груди вторая. Измеряют по горизонтали, через выступающие точки грудных желез до вертикалей мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин;
• Дтс 2 – длина спины до талии. Измеряют от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи;
• Дтп 2 – длина переда до линии талии. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающую точку грудных желез;
• Вг2 – высота груди вторая. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до центра грудной железы;
• Впрз 2 – высота заднего угла подмышечных впадин. Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин;
• Впк 2 – высота плеча косая. Измеряют от точки пресечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва (сантиметровую ленту натягивают);
• Цг – расстояние между сосковыми точками. Измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез;
• Шс – ширина спины. Сантиметровая лента проходит горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин;
• Ди – длина изделия. Измеряют посередине спины от линии втачивания воротника до уровня желаемой длины;
• Шп – ширина плечевого ската. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки;
• Др – длина рукава. Измеряют  от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины;
• Оп – обхват плеча. Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины.

Это основные мерки, которые необходимы для построения конструкции изделия.

Замечу, что даже если вы не желаете самостоятельно строить чертежи выбранной модели, эти измерения необходимы, для того чтобы знать размер при использовании готовых выкроек или при их моделировании.

Есть еще несколько дополнительных, но их применяют если фигура имеет сильные отклонения от нормы или у вас очень сложная конструкция модели.

В следующий раз, рассмотрим  прибавки на свободное облегание, а также измерения фигуры для построении юбок.

Дополнительно по теме:

Как правильно снимать мерки. Начало

Конструирование. Типы телосложения фигуры

Базовая основа конструкции. Что это?

С пожеланиями удачи, Елена Красовская

Как правильно снимать мерки. Начало

Здравствуйте, друзья.

Вы выбрали модель и мечтаете о том, как будете щеголять в обновке!

Но, если вы хотите построить выкройку нужно научится измерять фигуру.

Для того чтобы сшитая вещь соответствовала фигуре, необходимо правильно снять мерки, делая это точно и внимательно.

Во время измерения фигуры надо держаться свободно и раскованно. Измерения производят по белью или тонкому платью.

Сантиметровую ленту не натягивайте слишком сильно, но и не ослабляйте.

Фигуру нужно тщательно изучить, сравнивая разность полуобхватов груди второго и первого, ширину спины и груди, длину до талии спины и переда.

Для точного определения мерок установите горизонталь –  эластичную тесьму, которую можно легко зафиксировать в любой точке фигуры (линия талии, бедер, груди).

Все измерения производите плотно по фигуре без припусков и прибавок, т.к. прибавки предусматриваются при построении чертежей и зависят от вида, силуэта изделия и ткани.

Парные измерения (ширина плеча, длина руки и т.д..) снимают по правой стороне фигуры.

Старайтесь основные измерения проводить в строгой последовательности, если в дальнейшем вы будете снимать мерки своим близкими и себе еще раз, то вам будет значительно легче это сделать

Изучите положение высших точек фигуры, от точности измерения которых зависит точность чертежа конструкции.

Это следующие точки:

1, Седьмой шейный позвонок;

2. Яремная впадина;

3. Центр сосковой части;

4. Окромеальный отросток (конечная точка плечевого ската);

5. Высшая точка лопаток;

6. Высшая точка ягодиц.

При построении чертежа и изготовлении выкройки вам будут нужны следующие измерения:

Р — рост;

О – полный обхват;

С – полуобхват;

Ш – ширина;

Д – длина, расстояние;

В – высота;

Ц – расстояние между центрами.

Величины измерений обхватов, длин, высот и ширины плечевого ската записывают полностью, а полуобхватов, ширин – в половинном размере, т.к. чертеж строят обычно на половину изделия.

Не снимайте с себя мерки самостоятельно!

Попросите кого–нибудь помочь вам. Это во много раз увеличит точность измерений.

Далее приступим к непосредственному измерению фигуры.

Дополнительно по теме:

Конструирование. Типы телосложения фигуры

Правила смётывания деталей и ошибки новичков

Базовая основа конструкции. Что это?

С пожеланиями удачи, Елена Красовская

Конструирование. Типы телосложения фигуры

Здравствуйте, друзья.

Чтобы «костюмчик сидел» нужно точно измерить фигуру и построить чертеж основы изделия. 

Этим занимается наука «Конструирование».

Поговорим о том, как определение типа телосложения фигуры помогает не только получать точную выкройку, но и подбирать модели, которые подчёркивают достоинства.

Для построения чертежа основы изделия должны быть известны все размерные признаки фигуры.

Понятие «фигура» включает определение следующих факторов:

• осанка (положение корпуса, высоты плеч);
• форма шеи;
• форма грудной клетки;
• размер и положение грудных желез;
• форма талии;
• форма живота;
• форма бёдер;
• степень жироотложения;
• пропорции тела и др.

Если в процессе измерения у вас получится определить особенности  телосложения, это поможет создать безупречную конструкцию чертежа, а также выбрать подходящие форму и фасон изделия.

Дополнительно по теме:

Как и зачем определять силуэт и особенности фигуры

Осанка королевы. Как определить осанку

Какой фрукт напоминает силуэт вашей фигуры. Узнай себя

Для определения типа телосложения необходимо знать некоторые особенности строения тела человека и уметь определять их.

Важно!  Чем качественнее проведены измерения и построен чертеж основы, тем лучше посадка изделия на фигуре.

Различают несколько типов телосложений:

 Грудной тип   (рис а.) — характеризуется плоской грудной клеткой, слабым жироотложением в области живота, слабой мускулатурой и сутулой спиной;

 Мускульный тип (рис б.)  – отличается цилиндрической грудной клеткой, умеренным жироотложением, средне- или сильно развитой мускулатурой, прямой или несколько округлой спиной;

       Брюшной тип (рис в.)  – характеризуется конической формой грудной клетки, обильным жироотложением в области живота, округлой нормальной или чуть сутуловатой спиной.

Существует несколько дополнительных описаний характеристик телосложения, приближающих нас к определению конституционного типа и к более точному построению чертежа основы.

Например, чтобы узнать тип телосложения можно измерить сантиметром окружность самого тонкого места на запястье.

Полученная величина в сантиметрах поможет определиться.

Так, гипостенический тип конституции (телосложения) — характеризуется относительно низким расположением диафрагмы, вытянутой сверху вниз грудной клеткой и относительно уменьшенной окружностью, вытянутой шеей, узкими плечами, длинными и тонкими конечностями, обычно значительно выше среднего ростом.

Мышечная масса слабо развита. Количество жировой ткани обычно ниже среднего.

У людей, имеющих астенический (тонкокостный) тип телосложения, продольные размеры преобладают над поперечными: конечности длинные, тонкая кость, шея длинная, тонкая, мышцы развиты слабо. Окружность запястья — менее 15 см.

Нормостенический тип телосложения — характеризуется хорошим, значительно лучшим, чем у гипостенического типа телосложения, развитием мышечной массы, и как следствие прочным и развитым костным скелетом.

Количество жировой ткани примерно соответствует средним показателям.

Особенности внутреннего строения — грудная клетка выпуклая, плечи широкие, длина конечностей пропорциональная. Все характеристики соответствуют средним.

Окружность запястья -15-17 см

Гиперстенический тип телосложения — характеризуется высоко расположенной диафрагмой, обычно ростом относительно веса ниже среднего, грудной клеткой округлой формы — сплющенной сверху вниз, обычно короткой шеей.

Особенности внутреннего строения обусловлены округлой грудной клеткой.

Количество жировой ткани обычно выше среднего.

У людей, имеющих гиперстенический (ширококостный) тип телосложения поперечные размеры тела значительно больше, чем у нормостеников и особенно астеников. Их кости толсты и тяжелы, плечи, грудная клетка и бедра широкие, ноги короткие.

Окружность запястья — более 17 см

Разделение условное.

Есть множество вариантов телосложений, пока выделяют 503 разновидности.

Их классифицировали, объединили по размерно-возрастным, а также полнотным группам.

Классификацию женских типовых фигур, в табличной форме приведу на страницах блога отдельно.

Определив особенности и размерные признаки фигуры, можно делать выводы о том, какие модели подходят, а какие категорически нет.

Например, астенику не рекомендуют обтягивающие модели, а гиперстенику лучше избегать слишком объемных вещей.

Человеку с короткой шеей хорошо подходит верх с открытым, удлинённым вырезом, в то время, как водолазки и воротники-стойки сделают его фигуру приземистой.

Грудной тип в жакете с подчеркнутой линией плеча покажется другим более уверенным и т.д.

Мелочей не бывает, в конструировании важна каждая деталь.

Определение типа телосложения помогает выбирать подходящие модели одежды и подчеркивать достоинства фигуры.

Дополнительно по теме:

От пола до макушки. Снимаем мерки

Базовая основа конструкции. Что это?

Об иллюзиях в одежде или как изменить фигуру без диет

Хорошо когда фигура обладает схожими размерными признаками с типовой (в соответствии с ГОСТом 17522-72). Можно строить конструкцию изделия на основании типовых величин и смело использовать готовые выкройки.

Если тип телосложения и размерные признаки далеки от стандартных, ещё лучше!

Отличный повод освоить тонкости конструирования, научиться строить чертежи по собственным размерам и создавать уникальные модели.

 С пожеланиями удачи, Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru/

Как и зачем определять силуэт и особенности фигуры

Здравствуйте, друзья.

Чтобы красиво одеваться важно изучить особенности фигуры и определить силуэтные линии. Посмотреть на себя со стороны: разглядеть несовершенства и достоинства.

Каждая женщина красива и хороша по-своему. При желании, любая может сделать себя неотразимой.

Если изучить тело и лицо, можно с лёгкостью создавать запоминающийся, отличный от других стильный образ.

Бывает, женщина так занята, что забывает в зеркало посмотреть. Тут не до прекрасного образа. Столько дел: работа, маленький ребенок, голодный муж и т.д.

Но, хорошо бы однажды остановиться возле зеркала, рассмотреть себя, определить особенности и силуэт.  Это пригодится при выборе фасона одежды и пошиве подходящих моделей.

Рассмотрим, как и зачем определять особенности фигуры и силуэта.

Важно! Контуры фигуры и лица называют силуэтом фигуры.

Этапы определения силуэта фигуры

• Наденьте облегающую одежду: лосины, тонкую майку или нижнее белье.
• Заколите назад волосы.
• Поставьте позади себя источник света и встаньте перед гладкой стеной.
• Посмотрите внимательно на свою тень.

Не нужно себя критиковать, обычный оценивающий взгляд «со стороны».

• Как бы вы могли описать контуры своей фигуры и лица?
• Подберите наиболее подходящие определения, типа, «высокий, короткий, низкий, тонкий, широкий, круглый, овальный, прямоугольный, изогнутый, ромбовидный, квадратный,  грушевидный, сердцевидный»  и т.п.
• Чего больше в вашем силуэте — прямых или изогнутых линий?
• На какую геометрическую фигуру похож ваш силуэт – на треугольник, квадрат, прямоугольник, эллипс, овал, круг?

Прямые линии силуэта чаще всего свойственны высоким и тонким женщинам, с узкими плоскими бедрами, широкими плечами и не очень большим бюстом.

Прямые контуры лица, как правило, и немного угловатые: длинный нос, высокие скулы, квадратная или заостренная челюсть.

Более резкие прямые очертания чаще всего имеют ромбовидный и треугольный силуэты, менее резкие  прямые очертания – квадратный и прямоугольный силуэт.  

Закругленные линии силуэта свойственны женщинам с округлыми бедрами, четко очерченной талией и полной грудью.

Закругленные формы лица – это скорее круглые, сердце — или грушевидные формы. Это женщины с круглыми щеками и мягкими линиями подбородка.

Стараясь определить тип своего силуэта, помните, что силуэт не зависит от веса и роста.

Часто, существуют смешанные линии силуэта, поэтому нужно увидеть не конкретные линии, а общее впечатление, которое производит фигура в сочетании с лицом.

Также помните, что с возрастом контуры фигуры меняются. Они становятся мягче, объёмней.

Если сомневаетесь в собственных силах, воспользуйтесь подсказками знакомых. Попросите ответить, каких линий в вашем образе больше?

Запомните или запишите определения и общее впечатление о силуэте.

Такие знания помогут вам при выборе или шитье подходящей одежды.

Этот сервис поможет не только понять какая у вас фигура, но и какой тип лица, цветотип, доминирующий стиль одежды и многое другое (бесплатно, с возможностью покупок курсов или консультаций по стилю он-лайн).

Жмите на кнопку Определить тип фигуры/лица и т.д.

Известно, если силуэтные линии в одежде не спорят, а подчёркивают природный силуэт, образ получается более гармоничным и цельным.

Если грамотно применять знания о силуэте, можно выделять достоинства и мягко гасить то, что подчёркивать необязательно.

Дополнительно по теме:

Что ты за фрукт? Еще раз о силуэте

От чего зависят пропорции тела

Как выбирать юбку по типу фигуры

Сегодня мы рассмотрели, как определить силуэт и особенности фигуры. 

А знаете ли вы, что у одежды тоже имеется силуэт? Про силуэтные линии в одежде читайте в этой публикации.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru/

Здравствуйте, друзья!

В обычной жизни редко можно встретить женщину со стандартной фигурой. 

Каждая из нас обладает уникальной фигурой, которая не всегда соответствует общепринятым швейным стандартам.

Поэтому, навыки изменения выкроек с учётом особенностей фигуры могут быть полезны, как при самостоятельном построении чертежа основы, так и при использовании готовых выкроек.

Зная базовые принципы изменения выкроек, вы сможете провести корректировку готовых лекал и получить изделие с хорошей посадкой на фигуре.

Ранее, я рассматривала пример корректировки выкройки фигуры с разновысокими бедрами.

Продолжим актуальную тему. Посмотрим, как скорректировать выкройки брюк при следующих особенностях фигуры: широкий обхват ноги у бедра, плоские или выпуклые ягодицы.

Скоро планирую сделать выпуск о построении проверенной основы конструкции брюк. Подписывайтесь на обновления проекта чтобы не пропускать новости.

Изменение выкройки: Широкий обхват ноги у бедра

Если у вас широкая верхняя часть ноги, необходимо снять дополнительную мерку обхвата верхней части ноги у бедра.

Обхват ноги у бедра измеряется немного ниже среднего шва, буквально на 1-1.5 см.

На выкройке эта величина, как правило, равна мерке по фигуре плюс 4 см.

Дополнительно по теме:
Как правильно снимать мерки. Начало
От пола до макушки. Снимаем мерки
Как легко и быстро сметать детали или изделие для примерки

В данном случае, достаточно добавить к срезам выкройки недостающие сантиметры, чтобы посадка брюк стала идеальной.

Если не хватает менее 1,5 см. недостающую величину прибавляют только к шаговому шву, постепенно сводя прибавку на нет у колена.

Если не хватает большей величины, нужно сделать ещё прибавки у боковых швов, также сводя прибавку на нет у колена.

Важно: При любых основательных корректировках выкройки, рекомендую сделать макет изделия из ненужной светлой ткани, внести изменения, примерить, а после выкраивать вещь из основной ткани. Так, вы убережёте себя от лишних затрат времени, сил и материалов.

Корректировка выкройки брюк при плоских ягодицах

Рассмотрим, как скорректировать выкройку, если на примерке выявились поперечные складки под ягодицами. Такие складки обычно образуются при плоских ягодицах.

Чтобы скорректировать выкройку в данном случае, нужно:

1. Провести вдоль детали выкройки по долевой нити вертикальную линию, точно посередине задней половинки брюк.
2. Дальше сложить выкройку вдоль пополам так, чтобы шаговый шов до колена совпадал с боковым.
   Сгиб должен совместиться с линией середины.
   
3. Затем вычертить на выкройке три вспомогательные линии:
   Первую на высоте сидения — поперечную линию перпендикулярно линии середины;
   Вторую в центре вытачки — вертикальную линию до поперечной линии. Если вытачки нет, то от верхнего края брюк до точки, находящейся на одинаковом расстоянии от бокового и среднего швов.
   И третью — наклонную линию от среднего шва к точке пересечения линии середины с поперечной линией.
4. Разрезать выкройку по поперечной линии, надрезать по двум другим, каждый раз начиная от края.
   
5. Нижний край косого разреза надвинуть клином на верхний край на глубину 1,5 см и наклеить. Вершина клина остается на линии середины.
6. Один край вертикального надреза надвинуть на другой край сверху на глубину 5 мм.
7. Наклеить его клином, который сходит на нет книзу.
8. Верхнюю часть выкройки наклеить на нижнюю, совмещая края бокового и заднего среднего швов.
   В области линии середины одна часть выкройки будет наложена на другую.
   Величина наложенной части равна величине уменьшения длины.
   
9. Далее нужно выровнять средний шов.
   Под образовавшийся угол подклеить полоску бумаги и провести плавную кривую линию.
10. Если есть необходимость — выровнять боковой шов.
11. На выкройке без вытачек — сверху к боковому шву нужно добавить 5 мм. для компенсации сдвига частей по вертикальному надрезу.
12. Продолжить линию середины от нижней части выкройки к верхней. Первоначальная линия, которую провели в самом начале по середине задней половинки брюк, после корректировки изменит свое направление и будет недействительна.
    

Таким образом можно скорректировать выкройку брюк при плоских ягодицах и образовании поперечных складок.

Корректировка выкройки брюк при выпуклых ягодицах

При измерении фигуры с выпуклыми ягодицами, величина измерения мерки обхвата бёдер будет значительно больше, чем эта же мерка у стандартной фигуры.

Если стандартную выкройку не скорректировать брюки будут узки в области ягодиц, боковые швы смещены назад, а шов притачивания пояса будет тянуть все изделие вниз.

Для того чтобы скорректировать выкройку нужно:

1. Начертить на выкройке задней половинки линию середины по прямой нити (как в предыдущем варианте). Линия должна идти четко по вертикали.
2. Для расширения выкройки вычертить две вспомогательные линии:
   Первую — на высоте колена — горизонтальную линию, проходящую под прямым углом к линии середины;
   Вторую — от вершины вытачки к точке пересечения линии середины и колена.
3. Разрезать выкройку точно посередине вытачки.
4. Дальше сделать разрез по вспомогательной линии до колена.
5. Аккуратно надрезать по линии колена — по направлению к краям.
   
6. На высоте вершины вытачки добавить недостающую ширину. Её можно определить либо по измерениям и расчету, сравнив разницу величин ваших измерений со стандартными величинами, либо сшить макетные брюки из ненужной ткани, разрезать и определить разность.
7. Далее раздвинуть выкройку клином, сходящимся к колену.
8. Начертить новую вытачку с вершиной в центре припуска. Если посчитаете нужным, можно прибавить немного к шаговому шву.
   
9. Чтобы удлинить средний шов нужно провести вспомогательную линию, проходящую через вершину вытачки. Линию провести перпендикулярно линии долевой нити. Разделить расстояние между боковым швом и средней линией вытачки пополам и через эту точку провести вертикальную линию до пересечения с горизонтальной.
10. Выкройку надрезать от среднего шва к боковому шву — по горизонтальной линии.
11. Дальше надрезать — по вертикальной линии — от верха до горизонтального разреза.
12. Края горизонтального разреза раздвинуть клином на величину удлинения:
    По заднему среднему шву — на 1 -2 см,
    У вертикального надреза — на 0.5 -1 см,
    У бокового шва — ничего не менять.
    
    Из-за этой поправки в области ягодиц появляется требуемая вторая вытачка. Поскольку, первая вытачка стала слишком глубокой, её нужно уменьшить примерно на половину прибавки к ширине, а вторую вытачку, соответственно, расширить на эту величину.
13. Начертить новую вытачку короче прежней на 2-3 см.
14. Выровнять линию бокового шва.
15. Продолжить линию долевой нити — линию середины детали задней половинки брюк — от нижней части выкройки к верхней.
    Прежде вычерченная линия на верхней части выкройки после корректировки будет недействительна.

Применив данный способ корректировки, можно смело приступать к раскрою брюк, не опасаясь, что они будут узкими.

Мы рассмотрели три способа корректировки выкройки брюк со следующими особенностями: широкий обхват ноги у бедра, плоские и выпуклые ягодицы.

Если ваша фигура отличается от стандартной, неважно, используете вы готовые выкройки или строите основу самостоятельно, применяйте предложенные способы корректировки, вносите нужные изменения до пошива и создавайте вещи отличного качества.

Дополнительно по теме:
Женские спортивные брюки
Брюки закручиваются вокруг ноги. Дефекты в брюках
Как рассчитать длину брюк 7/8 или рукав 3/4?

С пожеланиями удачи, Елена Красовская! http://shjem-krasivo.ru/

Здравствуйте, друзья!

Если вы новичок в шитье, то любое незнакомое швейно-раскройное действие может ввести в ступор.

Например, сшить юбку в сборку на эластичную нитку-резинку для новичка может казаться непосильной задачей.

Не стоит отчаиваться. Данную задачу решить можно. Важно, для начала понять суть пошива и разделить его на этапы

Рассмотрим по шагам процесс создания юбки в сборку на эластичную нитку-резинку.

Шаг первый

Делаем зарисовку или технический рисунок выбранной модели.

Даже если рисовать совсем не умеете. Здесь важно наиболее точно представить будущую юбку.

Поэтому даже нескольких линий на листочке хватит.

Например, так:

По лёгкому наброску можно понять крой юбки и даже последовательность пошива предположить.

Шаг второй

Снимаем нужные мерки

Выкройка юбки это прямоугольник.

Пригодятся две основные мерки и две контрольные.

Основные:

Об — обхват бёдер;

Дюб.— длина юбки;

Контрольные:

От — обхват талии;

Дтб — длина от линии талии до бёдер.

Шаг третий

Согласно снятым меркам, строим выкройку

Лучше всего сделать её в масштабе, а затем, проверив, раскроить прямо на ткани.

Отлично поможет  — масштабная линейка (в любом магазине канц. товаров можно купить).

Повторюсь, выкройка представляет собой прямоугольник.

Для того чтобы включить в расчёт длины верхнего среза юбки запас на сборку, умножаем мерку обхвата бедра на 1.5 или 2.0

Выбор значения зависит от густоты сборки: чем больше/гуще сборка, тем больше значение.

Я рекомендую выбирать 1.5. Этого вполне достаточно для объёма.

Итак, скажем мерка Об = 96 см. умножаем на 1.5

96.0 х 1.5 = 144 см. — длина верхнего среза выкройки;

Чертёж строим в половинном размере (по обхватам), соответственно,

144/2 = 72 см.

Для боковой стороны прямоугольника нужна мерка длины юбки (Дюб.)

Мерку От снимаем для контроля в том случае, если обхват бёдер меньше или равен обхвату талии. В других случаях она не пригодится.

Мерка Дтб.  нужна для ориентира — на какой высоте от верхнего среза размещать последнюю строчку сборки на нитку-резинку.

Рекомендую обращать внимание на пропорции фигуры, сборку делаем  на расстоянии примерно 15-19 см. от верхнего среза.

Готовая выкройка юбки в сборку на эластичную нитку- резинку выглядит так:

Шаг четвертый

Рассчитываем количество ткани

Если по расчёту, верхний срез выкройки меньше ширины ткани, то понадобится 1 длина юбки + припуски на швы ок. 5 см.

Например, в нашем случае, на чертеже длина верхнего среза равна 144 см. + припуски на шов 1.5-2.0 см. (берем 2 см.) = 146 см.

При ширине ткани 150 см. наша величина умещается в ширину ткани, значит нужно брать отрез ткани длиной, равной мерке Дюб+припуски на швы.

Если длина юбки  60 см., берём 65 см. ткани.

Ширина ткани меньше расчётной величины?

Берём 2 длины юбки + припуски на швы.

Например, при расчетной величине 165 см. и длине юбки 60 см. нужно брать 60 + 60 + 5 см. = 125 см. ткани.

Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях.

Шаг пятый

Покупаем ткань

Для данной модели юбки подойдут лёгкие, «дышащие» ткани, типа хлопка, льна, шёлка и их разновидности.

Например, плательные ткани, сорочечные, батист, маркизет, вискозные материалы, даже штапель подойдет (только учтите его сминаемость, при выборе) или лёгкие трикотажные полотна. Их можно использовать, при условии, что у вас есть хотя бы начальные навыки работы с трикотажем.

Дополнительные материалы:

Как работать с трикотажем? КЛИК

Трикотаж. Основы.

Лучше всего перед покупкой смять лоскуток ткани и посмотреть, как она себя ведёт — быстро расправились заломы? не «скрипит» ли ткань на пальцах? нравятся ли вам ощущения от соприкосновения с материалом?  и т.д.

Поверьте, лучше убрать не комфортные ощущения на этапе выбора, чем потом не носить сшитую вещь.

Шаг шестой

Готовим ткань к раскрою

Уточните у продавца — даёт ли усадку («садится» ) ткань?

И в любом случае, ткань или трикотажное полотно необходимо пропарить — проутюжить с паром (согласно швейной терминологии, продекатировать).

Можно использовать утюг с паром или прогладить ткань через влажную тряпочку (проутюжильник).

Возьмите отрез и аккуратно, шаг за шагом проутюжьте его — с изнаночной стороны.

Шаг седьмой

Раскрой на ткани

Выкройка юбки проста, кроить можно сразу на ткани.

Определяем долевую нить.

Как определить долевую нить? КЛИК

Складываем отрез ткани:

• лицом к лицу;
• пополам;
• на ровную поверхность;
• сгибом к себе.

Уравниваем по срезам, следим чтобы не было перекосов.

От верхнего среза отступаем 1.5 — 2.0 см. вниз.

Проводим линию вправо, перпендикулярно долевой нити;

Откладываем расчётную величину;

Откладываем мерку длины юбки + припуск на шов 1.5 — 3.0 см.

Замыкаем прямоугольник;

Делаем разметку для строчек сборки — от верхней линии последовательно размечаем линии с интервалом 1.0 — 1.5 см., до нужной отметки (Дтб или 15-19 см.);

Если нужно размечаем линию подгибки низа и припуски по верхнему, боковому швам.

При необходимости заложить разрез в боковом шве, можно наметить его приблизительную длину (дальше уточнить на примерке).

Вырезаем деталь юбки.

Шаг восьмой

Шьём юбку в сборку на эластичную нитку-резинку

Сначала выполняем сборку на детали юбки по размеченным линиям.

Эластичную сборку можно делать несколькими способами.

Подробнее о способах выполнения сборки КЛИК

При создании сборки хорошо бы учитывать коэффициент сжатия, который определяют опытным путём на образце (особенно, если шьёте такую вещь впервые!).

После выполнения сборки складываем деталь юбки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая по срезам: верх — боковой- низ.

Скалываем и смётываем боковой шов;

Примеряем юбку.

На примерке уточняем:

• свободу юбки по верхнему срезу;
• длину юбки;
• необходимость и длину разреза.

После внесенных уточнений, стачиваем боковой шов, если разрез предусмотрен, оставляем участок нестачанным.

Разутюживаем шов.

Обмётываем срезы.

Закрепляем строчкой разрез с двух сторон.

Обрабатываем верхний срез, можно:

• швом вподгибку;
• окантовкой;
• строчкой «зигзаг»;
• обтачав подкладочной тканью.

Подгибаем низ, замётываем наизнанку, прокладываем строчку.

Срезаем лишние нитки, отутюживаем.

Юбка в сборку на эластичную нитку-резинку готова.

Таким образом, если работу разложить на этапы и последовательно выполнять каждый из них, сшить юбку не сложно. Обязательно проверьте и поделитесь результатами.

Если остались или появились вопросы, пишите в комментариях или на почту.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская!
http://shjem-krasivo.ru

Крой и пошив шапки бини с подкладом. Выкройка бини. Видео

Здравствуйте, друзья.

Предлагаю рассмотреть крой и пошив шапки бини с подкладом. Это популярный головной убор, который от сезона к сезону покоряет сердца дизайнеров и «звёзд», но не только.

Бини давно и прочно обосновалась в уличной моде. Её любят взрослые, подростки, маленькие дети. Носят женщины и мужчины. Вы, наверняка, надевали бини хоть раз в жизни, а возможно и сейчас носите

Внимание! Если любите видеоформат, внизу публикации ищите видео, где есть поэтапная схема построения и пошива шапки бини. Чтобы получить более полную картину, рекомендую изучить обе версии.

Шапка бини — что это?

Шапка бини:

• Проста и лаконична;
• Имеет много разновидностей;
• Бывает с помпонами, отворотом;
• Выполняется из разных по фактуре материалов;
• Подходит людям с разными типами лица;
• Может использоваться в будничной и праздничной одежде.

Главная особенность данной модели — отсутствие завязок и плотная посадка на голове. Носят шапку близко к бровям.

Кому подходит шапка бини

Удивительно, но такая шапка идет практически всем. Главное, найти свою модель, цвет и материал.

При верном выборе, шапка поможет скорректировать форму лица, например:

• для круглого лица с крупными чертами хорошо подходят модели из крупнофактурных материалов — крупная вязка, трикотаж букле, можно добавить помпон, который зрительно вытянет форму;
• для квадратного или прямоугольного лица, особенно если подбородок массивный хорошо подойдут шапки с отворотом;
• для овальной или удлинённой формы лица, с высоким лбом можно смело выбирать любую модель бини.

Примечание: В прошлой публикации о полезных он-лайн помощниках, я рассказала про один сервис, который поможет определить цветотип, тип лица и фигуры. Если сомневаетесь, зайдите на сайт и пройдите простой тест.

Приятный бонус для тех, кто умеет шить — крой и пошив шапки бини достаточно просты. За один вечер можно сшить несколько вариантов.

Как шить шапку бини

Приготовьте необходимые материалы и настройте швейную машину.

Вам понадобятся:

1. Отрез материала для основы длиной ок. 40 см.;
2. Отрез материала для подклада длиной ок. 35 см
3. Нитки, подходящие по цвету;
4. Мелок/мыло/маркер для разметки;
5. Сантиметровая лента;
6. Линейка;
7. Булавки;
8. Ножницы;
9. Швейная машина;
10. Утюг;

Какой материал подойдет для шапки

Лучше всего шить шапку из растяжимого материала.

В зависимости от модели подойдёт тонкий или плотный трикотаж, футер, рибана, детский трикотаж, флис, велюр, кружево и т.п. или материалы с добавлением эластана.

Бини можно сшить из лёгкой ткани и носить в тёплое время года или из фактурного трикотажа плотной вязки — для холодной погоды. Выбирать вам. Шапка хороша в разных вариантах.

Дополнительные материалы по теме:

Виды трикотажных полотен;

Как работать с трикотажем;

Нужно ли декатировать трикотаж.

В данном случае, я сшила бини из трикотажа «рибана». Ещё пробовала из лёгкого футера и толстого трикотажа фактурной вязки. Тоже отлично смотрится.

Можно трансформировать выкройку бини в красивый, женственный головной убор.
Добавить отворот; Сшить из платка или трикотажа с похожим дизайном. Красиво.

Мерки для шапки бини

Модель достаточно проста, поэтому можно обойтись без выкройки и кроить сразу на ткани.

Если планируете шить несколько шапок из полотна схожей растяжимости, рекомендую сделать лекала. Это ускорит процесс кроя и шитья.

Для построения выкройки снимите две мерки:

1. Обхват головы  Ог (1);
2. Глубину шапки Гш (2).

Коэффициент растяжимости и расчёты

Чтобы вычертить выкройку с учётом свойств выбранного материала и размеров, а также чтобы шапка плотно облегала голову, рекомендую определить коэффициент растяжимости полотна.

Особенно пригодится если выбрали сильно растяжимое полотно. В других случаях, можно ограничиться «чистой» меркой.

Полезная информация:

Как определить коэффициент растяжимости, смотрите  в видео.

Или в других публикациях о шапках:
шапка с ушками;
шапка из флиса с отворотом.

Если полотно слабо растяжимое или не хотите делать дополнительных расчётов, для раскроя берите значение «чистой» мерки обхвата головы.

То есть, ширина основы выкройки (шапки) будет равна мерке Ог. Далее, примерьте и уточните ширину отреза. При построении выкройки, я применяю значение мерки Ог с учётом коэффициента.

Выкройка шапки бини

Выкройка шапка бини в моём примере такая:

Обратите внимание, что чертёж представлен в половинном размере.

ВАЖНО! Для придания объёма, я увеличила глубину шапки на 15 см. и сделала вытачки, величиной 7 см.

Рекомендую, при раскрое, добавить к припускам по ширине шапки 1,0 — 1,5 см. — для уточнения выкройки.

Для подклада беру тонкий ворсованный трикотаж.

Примечание: В статье рассмотрен пошив шапки бини с подкладом. Вы можете сшить шапку из одного материала, тогда не нужно делать нижний шов, но длину полотна нужно удвоить.

Раскрой произвожу сразу на ткани.

Беру отрез полотна:

• длиной, равной мерке Гш + 15 см. (26 см.) + припуски на швы;
• шириной, равной расчётной мерке Ог (52 см.) + припуски на швы.

Складываю отрез пополам.

Вычерчиваю вытачки по схеме, начиная от сгиба полотна, отступив вниз 7 см.

Вырезаю заготовку.

Аналогичным образом выкраиваю деталь из подкладочной ткани, за минусом 4-5 см., на подгиб.

В моем случае, шапка бини с небольшим отворотом основного полотна внутрь.

Низ шапки выглядит аккуратным, носить модель комфортнее: подклад не выбивается; нет необходимости постоянно поправлять его, как часто бывает в подобных шапках.

Примечание: Если вы хотите добавить широкий внешний отворот, при раскрое заложите припуск нужной ширины.

Пошив шапки бини

Перед шитьём не забудьте проверить ровность раскроя.

Примечание: Для шитья трикотажа используйте специальную иглу с закруглённым кончиком (чтобы не разрывать волокна) и эластичную строчку.  Подойдет также строчка «зигзаг» и даже прямая строчка, если настроить их на минимальный шаг.

Для обработки шапки есть хитрый приём, который позволит сократить время шитья и упростить задачу.

Рекомендую шить следующим образом:

• Сначала — сложите деталь по крайним срезам, сколите, стачайте первые две вытачки;
• Дальше — подогните вторые срезы, сколите, стачайте;
• Следующий этап — сложите оставшиеся вытачки, одновременно со швом стачивания основной детали шапки, сколите, стачайте. Так вы не запутаетесь в последовательности обработки и процесс ускорите.

После стачивания, аккуратно проутюжьте по шву.

Срежьте лишние припуски.

Деталь из подкладочной ткани обработайте в том же порядке. Не забудьте оставить открытым участок по шву, для выворачивания.

Дальше сложите детали из основного и подкладочного полотна лицевыми сторонами внутрь, совмещая по шву и нижним срезам. Чтобы сделать аккуратное совмещение, наметьте 4 точки по срезам обеих деталей и совместите.

Сколите или сметайте по низу. Проложите строчку.

Обратите внимание! Строчка по нижнему срезу обязательно нужна эластичная, иначе радость от обновки будет омрачена лопающимися стежками.

Заутюжьте шов на деталь подклада.

Дальше можно сразу вывернуть. Но, мне нравится, когда подклад закреплен. Поэтому, отворачиваю деталь наверх, совмещаю по верхним швам с основной деталью и закрепляю короткой строчкой.

При носке подклад всегда «на месте». Удобно, быстро надевать и снимать, не нервничая, что он выскочит в самый неподходящий момент.

Остается вывернуть шапку и зашить потайными стежками открытый участок шва.

Шапку можно украсить на этапе раскроя: термоаппликацией, термостразами или вышивкой. А также после пошива: применяя нашивки, украшения из кожи, текстиля, металла и др.

Примечание: Если любите помпоны, украшайте шапку, пришив заготовку из подходящей пряжи или ниток потайными стежками. В этом случае, не следует сильно увеличивать деталь по глубине шапки. Достаточно 2-5 см.

 Хотя, всё зависит от ваших предпочтений и назначения шапки.

Например, шапочку снеговика или эльфа для новогоднего праздника можно смело увеличивать, без потери обаяния и красоты.

Крой и пошив шапки бини в видеоформате:

Подведём итог

Дорогие читатели, сегодня мы рассмотрели крой и пошив шапки бини с подкладом. Уверена, сшив такую шапку однажды, вы полюбите эту модель.

В простой выкройке скрыто столько возможностей!

Используйте разные варианты материалов и украшений, шейте бини для теплой и прохладной погоды, праздников и будней.

p/s Появились вопросы или желание поделиться впечатлениями, пишите в комментариях к статье.

Желаю удачи, Елена Красовская
http://shjem-krasivo.ru

Как сшить пончо с манжетами и воротником своими руками. Выкройка. Этапы пошива.

В проекте было несколько публикаций, посвященных самостоятельному раскрою и пошиву накидки или пончо.

Но, актуальность, разнообразие модельных особенностей и простота выполнения делают этот вид верхней одежды востребованным снова и снова.

Совсем недавно, я получила вопрос от подписчицы о том, как сшить пончо с манжетами и воротником из меха.

Ответив, поняла, что интерес к теме есть, значит, информация многим будет полезна. Тем более, в наступающем сезоне пончо вновь на пике моды.

Мы рассмотрим построение выкройки для пончо с манжетами и воротником и кратко этапы пошива.

Что такое пончо?

Пончо, накидка или кейп, названия разные, суть одна, это верхняя одежда без рукавов, напоминающая плащ.

Бывает трикотажным, меховым, из плотных или воздушных материалов.

Может быть без воротника, с капюшоном, с воротником-шарфом или стойкой.

Свободного, летящего силуэта или прямого, лаконичного. С поясом и без.

Пончо не теряет своей актуальности многие годы. Вот и сейчас дизайнеры придумывают новые модели, сочиняют необычную отделку, используют всевозможные материалы.

Например, добавляют манжеты и воротник из меха, как здесь:

Выкройку подобной модели пончо можно сделать несколькими способами.

Выкройка пончо. Способы.

Построение чертёжа на основании своих измерений и моделирование

Основа накидки строится на типовой конструкции прямого силуэта с втачным рукавом.

Пример того, как построить чертёж пончо на чертеже основы двумя способами, изучайте в статье: Накидка. Пончо. Шитье и крой.

Дополнительные материалы:

Как снимать мерки

Как построить чертеж конструкции

Моделирование на готовой основе плечевого изделия

В этом случае, берутся лекала основы спинки и полочки, а некоторых случаях, рукава.

Они совмещаются по плечевым срезам и производится моделирование.

На основу наносятся модельные особенности выбранной накидки.

Пример ищите в видео про крой и шитье свадебной накидки:

Как сшить накидку для свадебного/вечернего или бального платья

Дополнительные материалы:

Что такое моделирование и как его можно применить в шитье?

Изменения выкроек. Модель с рельефами от линии плеча.

Болеро с рукавом реглан. Моделирование, пошив.

Построение и моделирование на основе круга

Это простая схема, когда за основу при построении и моделировании берётся круг, а точнее полукруг.

От точки в центре, влево и вправо откладываются по очереди:

1. 1/4 значения мерки Ош — обхват шеи плюс прибавка 0,5-1 см.;
2. Значение мерки Шп — ширина плеча;
3. Значение мерки Друк. — длина рукава.

Дальше значения складываются и, получившимся диаметром проводится окружность.

Получается упрощённая основа будущей накидки, на которую можно наносить модельные особенности.

Например, если брать пончо с манжетами и воротником, тогда:

• Следует наметить глубину горловины спинки и переда;
• Дополнительно построить чертёж воротника, взяв за основу величины глубины горловины;
• От точки в центре отложить вниз место расположения линии талии и желаемую длину изделия;
• Отметить точку притачивания манжеты;
• Построить чертёж манжеты;
• Наметить модельные особенности по нижним и боковым срезам накидки;
• Достроить линии борта и подборта;
• Нанести разметку карманов и пояса, по желанию.

Чертёж будет иметь примерно такой вид.

Важно! При использовании любого способа рекомендую сделать сначала построение в масштабе, чтобы оценить внешний вид модели и быть уверенней в дальнейших действиях.

Затем можно перенести данные чертежа на ткань.

Разметить модельные особенности и основные точки.

Сделать раскрой, оставляя припуски на швы.

Как я говорила выше, дополнительно нужно построить выкройки воротника и манжет.

Полезные материалы:

О построении цельнокроенного воротника-стойки смотрите видео.

Обработка притачной стойки

Обычные, прямые манжеты строим в виде прямоугольника шириной, примерно, 5-9 см. и желаемой длины.

Этапы пошива пончо

Коротко рассмотрим основные этапы пошива накидки с манжетами и воротником:

• Дублирование подборта, воротника и манжет;
• Обмётывание срезов накидки и подборта;
• Обработка воротника;
• Втачивание воротника в горловину и обработка борта подбортом;
• Подготовка манжет;
• Притачивание манжет по разметке к срезам накидки;
• Обработка срезов по контуру накидки;
• Обработка петли, пришивание пуговицы.

Если манжеты и воротник шьются из меха, можно поступить разными способами:

1. Выкроить и пришить манжеты и воротник из основной ткани.

А меховые манжеты и воротник просто нашить сверху. Так чтобы была возможность отпороть их при желании и, например, постирать пончо.

2. Или сразу выкроить и притачать детали из меха. Что при небольшом опыте шитья будет сделать сложнее.

Дополнительные материалы:

Как работать с искусственным мехом;

Как сшить жилет из меха

Подведем итоги

Сегодня я отвечала на вопрос о том, как сшить пончо с манжетами и воротником.

Мы рассмотрели несколько способов построения выкройки, основные этапы пошива и варианты моделирования актуальной верхней одежды с шитьем которой, справится даже новичок.

Согласитесь, при всей простоте кроя и пошива такие накидки могут существенно разнообразить гардероб. Особенно, если подходить к шитью с фантазией.

Остались или появились вопросы, пишите в комментариях или на почту.

Желаю вам творческих швейных проектов и удачи во всех начинаниях,

Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru

The post Как сшить пончо с манжетами и воротником своими руками first appeared on Красиво шить не запретишь!.]]> https://shjem-krasivo.ru/otvet-na-vopros/kak-sshit-poncho-s-manzhetami-i-vorotnikom-svoimi-rukami.html/feed 4