Нагрудная вытачка. Ответ на вопрос

Нагрудная вытачка

Здравствуйте, друзья.

  • Нагрудная вытачка – что это?
  • Как её строить?
  • Есть ли разница в построении нагрудной вытачки платья или пальто?
  • Как  адаптировать формулу расчета нагрудной вытачки  для разных фасонов (прилегающих и свободных).

Недавно, постоянная читательница задала вопрос о нагрудной вытачке при построении различных моделей одежды. Наш диалог в форме комментариев, если интересно, вы можете почитать здесь.

Пообещав найти еще информацию по построению нагрудной вытачки и ответить на вопрос подробнее, спешу выполнить  обещанное и еще немного рассказать о таком важном элементе в одежде, как нагрудная вытачка.

Я уже не раз говорила, что конструированию предпочитаю моделирование и шитье, используя конструирование, как средство для того, чтобы сшить, то или иное изделие. Проще говоря, потому что без него не обойтись.

Поэтому раскрой изделия чаще всего делаю, используя готовую основу (строю  в тех случаях, когда фигура нестандартна), изменяя ее и моделируя. Особенно люблю муляжный метод, когда изменения в выкройку вносятся на примерке, с использованием наколки.

То есть, чтобы “подогнать” выкройку на фигуру, нужно изделие надеть на человека (манекен) и внести изменения. Кстати, как провести примерку правильно я тоже рассказывала в статьях о проведении примерки этап первый здесь  и  этап второй, третий здесь.

Чтобы узнавать новости блога рекомендую подписаться на рассылку здесь и всегда быть в курсе.

Мне всегда интересно мнение и опыт людей, которые любят строить основы и лекала, кто сделал это своей профессией.

Прислушиваюсь к рекомендациям, изучаю новости или читаю доступную литературу. Причем, уважаю книги, выпущенные еще в советское время, когда к конструированию относились очень серьезно и даже с трепетом.

Поэтому в ответе на данный вопрос, использую, как свой личный опыт, так и опыт замечательных авторов и практиков.

Например, вот, что я нашла в книге “Моделирование и конструирование женской одежды” авторов А. Бланк и З. Фоминой о построении вообще и о нагрудной вытачки в частности. Цитирую:

Принцип построения чертежа основы стабилен и должен отражать в развертке форму поверхности фигуры.

Для построения чертежей деталей необходимы не только размерные признаки фигуры, но и прибавки на свободное облегание.

Исходя из опыта разработки одежды, прибавку на свободное облегание при построении чертежа основы берут минимально необходимую.

При выполнении чертежа изделия на конкретную фигуру определяют декоративно – конструктивные прибавки, необходимые для создания определенной силуэтной формы и распределения модельных линий.

Прибавки определяют объем изделия на основных конструктивных поясах: плечевом, грудном, конструктивном поясе на линии талии и низа изделия

Последняя фраза отражает главную мысль, которой я также придерживаюсь – чертеж  основы стабилен, а объем изделия создается грамотно выбранными прибавками.

Но, что касается построения нагрудной вытачки, существует несколько вариантов построения (наверняка есть те, что я не знаю:)), рассматриваю известные мне.

Раствор нагрудной вытачки (по методике ЦНИИШП) можно рассчитывать по двум формулам:

А4А9 = 2(Сг2 – Сг1) +2 см.
или
А4А9 = 2(Шг2 – Шг1)+2 см.

Причем вторая формула используется для проверки раствора вытачки для фигур с большим выступом грудных желез и развернутым плечевым поясом (перегибистым). При разности величин в двух формулах, в чертеж конструкции закладывается средняя величина.

Примечание: Если направление моды рекомендует изделия расширенные и плоские в области груди (изделия мягких форм), раствор нагрудной вытачки сокращаем на 1,0 – 3,0 см. в зависимости от степени уплощения и объема изделия на линии груди.

То есть, выбор величины нагрудной вытачки носит здесь рекомендательный характер –  смотрите на направление моды и ваше желание.

А у  Бланк и Фоминой есть конкретные рекомендации и расчетные формулы  для построения изделий плотно прилегающего силуэта, таких как – корсеты, вечерние платья, блузы-майки, корсажи и т.д.

На рисунке вы видите примеры использования чертежа основы для построения выкройки, плотно прилегающего лифа конкретного изделия.

Плотно прилегабщий силуэт изделия

Чтобы получить такую выкройку, нужно уменьшить чертеж основы по линии груди на величину разности измерений обхвата груди третьего Сг3 и обхвата груди четвертого Сг4 с заложенной чертеж прибавкой Пг на свободное облегание груди (то есть, здесь мы изменяем чертеж  вместе с прибавкой на свободу облегания, а не регулируем силуэт самой прибавкой).

Напомню, как измерять нужные обхваты груди:

  • Сг3 – полуобхват груди третий. Измеряют по горизонтали вокруг туловища через выступающие точки грудных желез;
  • Сг4 – полуобхват груди четвёртый. Лента проходит горизонтально вокруг туловища под основанием грудных желёз и замыкается на правой стороне груди.

Измерения обхватов груди

Разницу указанных измерений между чертежом основы и новым чертежом по линии груди находим следующим образом (мерки произвольные):

Сг4+Пг = 41,2+4=45,2;
(Сг3+Пг)-(Сг4+Пг)= (48+6,2) – 45,2 = 9см.

Таким образом, ширину чертежа по линии груди четвертой уменьшаем на 9см. – 2 см. со стороны среднего среза спинки, 4см – со стороны бокового среза спинки и на 3см со стороны бокового среза переда, проводя плавные линии новых боковых срезов.

Верхний срез таких изделий может быть самым разнообразным. Для того чтобы определить положение верхнего среза изделия на чертеже находим глубину выреза изделия в верхней части:

Впрз + Пгл  = 17,8+7 = 24,8см, где Впрз – высота проймы сзади, Пгл – прибавка к глубине выреза.

Получившуюся величину откладываем вниз от горловины по линии середины спинки. На детали переда от точки основания шеи откладываем 15,0см.  Затем горизонтальную линию спинки в области боковых срезов располагаем на одном уровне с линией верхнего среза переда.

Дополнительные материалы для вас:

Как снимать мерки Часть 1

Снимаем мерки Часть 2

Часть 1 Построение сетки чертежа

Часть 2 Построение чертежа спинки 

Часть 3 Построение чертежа переда 

Часть 4 Как построить и оформить боковые линии переда и спинки

При этом глубина и конфигурация выреза горловины на деталях переда и спинки может быть  самой разнообразной.

938_large

Подводя итог сегодняшней статьи о построении  нагрудной вытачки и не только, не могу не напомнить еще один постулат  – для увеличения объема изделия, раствор вытачек, как правило, уменьшают, в результате чего увеличивается мягкость изделия.

Если же вам нужен большой объем лифа, то в этом случае от вытачки можно отказаться вовсе или заменить ее мягкими складками, сборками, драпировками и т. д.

Нагрудная вытачка может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, горловины или заменена защипами и сборками. Но, это уже тема для отдельных статей.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская! https://shjem-krasivo.ru/

Нагрудная вытачка. Ответ на вопрос: Один комментарий

  1. Лена, пожалуйста! Мне также было интересно вспомнить и узнать что-то новое по вопросу построения нагрудной вытачки. Тем более, что скоро буду шить вечернее платье – корсаж. И для меня тоже польза 🙂

  2. Елена, я с вытачкой пытаюсь подружиться)) У Гугла по этому вопросу Ваш сайт четвертый в списке поиска! Сайт кто-то продвигает?

    1. Елена Владимировна, сайт “продвигает” поисковая система. Как работают алгоритмы поиска мне неведомы. Знаю только, что полезность материала тоже учитывается.

    1. Елена Владимировна, нет не опечатка. В статье идёт речь о том, как уменьшить чертеж основы по линии груди чтобы создать бОльшее прилегание изделия. Именно поэтому появляется уточняющая мерка Сг4 ))

      1. Елена, спасибо за картинку – разным цветом и с текстом – все понятно. Но, у меня опять вопрос). Правильно снятые мерки – залог хорошей основы, и вполне понятно, что я хочу с этим разобраться. Уже столкнулась с разночтением мерок. Во многих источниках ОГ1 и ОГ2 по спине снимаются на одном уровне, и даже указано, что эти мерки снимаются подряд, без смещения ленты на спине. Даже встречалось, что ОГ1 и ОГ2 по картинке переставлены местами. Кажется в 2003г. ввели новые стандарты. Но, ведь буквенные обозначения и снятие мерок не могли же измениться, так? Пожалуйста, проясните ситуацию. И на какой источник ориентирована Ваша картинка?

        1. ОГ1, ОГ2 и т.д – это обозначение полного обхвата груди;
          Сг1, Сг2 и т.д – обозначение полуобхвата груди (мерка в половинном объёме -н-р: ОГ3 – 100 см. значит, Сг3 – 100/2 = 50 см.)
          Обозначение полубхвата принято для удобства. Обычно, чертёж строим в половинном размере. Надеюсь, верно поняла ваш вопрос))

          1. Елена, я не про это)
            Уже столкнулась с разночтением мерок. Во многих источниках ОГ1 и ОГ2 по спине снимаются на одном уровне – по Вашей картинке по спине лента идет на разных уровнях… Так как же правильно?

          2. Елена Владимировна, лучше всего проводить измерения одно за другим, не передвигая ленту. То есть, разместили по спинке горизонтально, так чтобы лента проходила вокруг туловища, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, а дальше проводим измерения над основанием грудных желез и сразу по выступающим точкам. Этот вариант, на мой взгляд, удобный и не искажает всю картину мерок. Но, даже если происходит незначительное смещение ленты, нет ничего страшного, особенно, если фигура не имеет значительных отклонений (скажем, сильно выступающие лопатки или жировые отложения).

  3. А как из основы блузы с маленькой прибавкой сделать основу с большой прибавкой? Можно как-то “раздвинуть” или новую основу строить?
    Или из основы блузы сделать основу куртки – так можно?

    1. Елена Владимировна, думаю, лучше строить новую основу, особенно если разница в прибавках значительная, как в вашем примере (куртка-блузка).

      1. Елена, спасибо. В принципе, я так и думала, но надеялась – а вдруг можно не строить заново)).

  4. Что-то хитрое у Вас тут сделано) Четвертый коммент антиспам блокирует.

  5. Елена, Вы показали, где ОГ4. Извините, но теперь мне совсем непонятно стало…
    Если ОГ4 не учитывает выпуклость груди, то как так:
    – “нужно уменьшить чертеж основы по линии груди на величину разности измерений обхвата груди третьего Сг3 и обхвата груди четвертого Сг4 с заложенной чертеж прибавкой Пг” – на чертеже я вижу уменьшение по линии наиболее выступающих точек груди… Как это… убрать эти сантиметры на выпуклость прямо по линии груди? Правомернее убрать прибавку по ОГ3 для корсета, а по ОГ4 сделать прилегание к телу. Так я поняла… Но, по тексту как-то не так понимается)
    – “ширину чертежа по линии груди четвертой уменьшаем на 9см.” – так где-же эта линия должна быть на чертеже, как ее определить?

    1. Елена Владимировна, по рекомендации авторов в данном случае, мы не меняем прибавки, а вносим уточнения за счёт разницы измерений: “Чтобы получить такую выкройку, нужно уменьшить чертеж основы по линии груди на величину разности измерений обхвата груди третьего Сг3 и обхвата груди четвертого Сг4 с заложенной чертеж прибавкой Пг на свободное облегание груди (то есть, здесь мы изменяем чертеж вместе с прибавкой на свободу облегания, а не регулируем силуэт самой прибавкой)”
      Речь идёт об очень прилегающем силуэте, поэтому такой метод вполне правомерен. Лучше всего в этом случае, попробовать построить чертёж (можно в масштабе) и проверить метод, если есть сомнения.

  6. Елена, чтобы оставить коммент, приходится проматывать все более ранние комменты. А если их будет 50, 100? Уже и искать не захочется – где же написать можно))

    1. Елена Владимировна, вы можете задать вопрос, используя вкладку “Задать вопрос” (нижнее меню сайта) или ответив на любое письмо в рассылке (проверяю 2-3 раза в неделю или в течении суток-двух после рассылки писем подписчикам).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *